Самодельный джерк для щуки из бруска. Джеркбейтовые тонкости

Планируете сделать джеркбейт своими руками? Тогда вы обратились по адресу! Статья расскажет об этапах и особенностях изготовления джрекбейта.
Приоритет характеристик древесины
Для изготовления этого типа приманки лучше использовать дерево. Это очень доступный, прочный и качественный материал. Но какую породу выбрать, и от каких ее характеристик отталкиваться?
Плотность. Для нашего джеркбейта нужна древесина с плотностью 0,1-1,0 г/см3. Допустимые отклонения не должны превышать 0,03-0,08 г/ см3.
Влажность. Очень важный показатель. Материал должен быть хорошо просушенным и обработанный специальными химическими веществами, которые защитят дерево от гниения при постоянном контакте с водой.
Твердость. Выбирайте максимальный показатель. Ведь мягкие породы деревьев хищная рыба может перекусить. Кроме этого, во время поклевки зубы хищника впиваются в тело приманки и не дают сделать качественную подсечку. Таким образом, чем тверже материал, тем больше рыбы вы принесете домой.
Какие породы дерева нам подойдут?
С основными характеристиками мы разобрались. Теперь рассмотрим основные породы деревьев, подходящие для изготовления джербейта:
Бальза. Это дерево быстро растет, поэтому его ствол очень легкий и мягкий. Средняя плотность 0,11 г/см3. Характеризуется простотой в обработке и плохой плавучестью. Рыбаки используют это дерево только в крайних случаях, когда нет подходящей породы. Все дело в слишком слабой плавучести бальзы и компенсировать этот недостаток за счет арматуры редко выходит. Кроме этого, джеркбейт из бальзы требует дополнительной защиты от острых зубов хищника.
Абачи. Также относиться к классу мягкой древесины. Хорошо высушенная абачи имеет плотность в 0,4 г/см3. Это дерево требует дополнительной химической обработки и гидроизоляции. Считается весьма неплохим материалом для изготовления, но нуждается в защите от воздействия влаги.
Кедр. Эта древесина отличается легкостью и мягкостью. Средняя плотность хорошо просушенного кедра составляет 0,3 г/см3. Отличный материал для изготовления джеркбейта. Древесина хорошо обрабатывается и не поддается гниению.
Липа одновременно считается самой прочной и мягкой породой дерева. Ее часто используют для изготовления декоративных элементов в зодчестве, поэтому липа подойдет для изготовления приманки любой сложности.
Сосна. Хорошо просушенное сосновое бревно отличается большой плотностью (до 0,45 г/см3) и прочностью. Легко поддается обработке, а также сосновая заготовка отличается устойчивостью к воздействию влаги. Бывалые рыбаки рассказывают, что некоторые сосновые джеркбейты могут служить 10 и более лет.
Таким образом, сосна, липа, кедр считаются лучшими породами для изготовления приманки. Они обладают всеми необходимыми характеристиками: прочностью, устойчивостью к гниению и отлично поддаются обработке.
Процесс изготовления приманки
Из инструментов вам понадобится: дрель, нож и ножовка. Стоит отметить, что некоторые рыбаки используют всего один инструмент – нож, когда работают с мягкими породами дерева – ольхой или тополей. В остальных случаях вам понадобится весь перечень инструментов, указанный выше.
Приманка из мягкой древесины имеют свои достоинства (они легко обрабатываются) и недостатки (джеркбейт необходимо дополнительно укреплять металлическими или свинцовыми пластинами, чтобы острые зубы хищной рыбы не повредили приманку). Твердые породы дерева можно не укреплять, но для работы с таким типом древесины вам понадобится дополнительный инструмент – электрический лобзик.
Делаем петли
Вам понадобится нержавейка с диаметром 1 мм. Из этой проволоки делаются небольшие петли в 2-2,5 см диаметром. Изготовленные петли необходимо приклеить в проделанные отверстия в приманки. В качестве крепительного материала используем любой супер клей. Каждое отверстие нужно обработать клеем как следует, чтобы заполнить все микротрещины.
Пропитка заготовки – один из самых ответственных этапов в изготовлении приманки. Опытные рыбаки с удовольствием делятся своим успешным и провальным опытом в этом деле. Если использовать синтетический лак (заготовка пропитывается несколько месяцев), то в конечном результате древесина теряет свои свойства и начинает впитывать влагу.
Лучшей пропиткой считается эпоксидная смола. Этот материал имеет нейтральный запах, но становится очень токсичным при нагревании, поэтому работайте в маске или на свежем воздухе. Заготовку перед пропиткой нужно подготовить – разогреть до температуры в 50-70 градусов. Для этих целей можно использовать подручные инструменты (фен жены или духовку на кухне). При помощи кисти нанесите эпоксидную смолу на приманку.
Не спешите убирать инструменты, ведь придется наносить еще несколько слоев смолы до тех пор, пока приманка не приобретет цвет пропитки (это верный признак того, что дерево достаточно пропиталось смолой и стало невосприимчивым к воде).
Какой материал лучше всего испол ьзовать в качестве груза?
Как показывает практика, свинцовые самодельные грузила не справляются с возложенными на них задачами. Поэтому лучше приобрести специализированные свинцовые грузила для деревянных приманок.
Крепится на брюхе у джеркбейта на клей. Если грузило прикрепить не по центру брюха, то ваша приманка в воде потеряет равновесие и плавучесть. Свинцовое грузило должно располагаться точно по центру брюха.
Рекомендация: чтобы постоянно не переклеивать грузило, можете воспользоваться обычной резинкой в качестве крепежа. Как только, найдете середину – сделайте отметки и закрепите окончательно. После этого приманку следует протестировать и посмотреть на скорость ее погружения и плавучесть.
Покраска приманки
Каждый рыбак может дать волю своей фантазии. Рекомендуется использовать такие краски: акриловую или нитрокраску. Некоторые рыбаки отдают предпочтение обычному лаку для ногтей. В общем, пользоваться можете любой краской, главное, чтобы она не пропускала воду и не имела резкого запаха.
Добавлю немного от себя
Я использую для изготовления приманок паркетную доску из дуба. Выпиливаю приманку обычной ножовкой по металлу и обрабатываю наждачной бумагой. Готовую и огруженную заготовку окунаю в краску, даю ей подсохнуть, но не высохнуть. Краска должна липнуть. И клею фото рыбки изготовленное на цветном принтере. Фото можно заказать в любом цифровом фото салоне. После полного высыхания окунаю в лак, и процесс завершен. А что получилось смотрите на фото. И еще один интересный способ, готовую заготовку окунаю в краску и даю полностью высохнуть. Беру скотч для утепления труб, он изготовлен из тонкого алюминия с одой стороны он как самоклейка и прекрасно клеется на заготовку. После раскрашивается и окунается в лак. Получается замечательный джерк на хуже магазинного. Попробуйте и убедитесь сами.

Джеркбейты выглядят очень просто. Именно такими они, собственно говоря, и являются, хотя стоят при этом довольно дорого, поэтому Герт Ян Мегенс сам делает джеркбейты. Кстати, это не очень сложно.

Джерк-бейт своими руками

Джеркбейты - одни из лучших, но и самых дорогих приманок для ловли щуки, и поэтому я их предпочитаю делать сам. Когда начинаешь изготавливать что-то самостоятельно, то скоро замечаешь, что это довольно просто и для этого требуется не так уж много принадлежностей: доска из мягкой еловой древесины (никакой твердой древесины), шплинты со строительного рынка, стальные грузила и лак.

Стальные грузила делаются из отходов металлоперерабатывающего завода. Потребуются дрель, тиски и несколько простых инструментов: плоскогубцы, молоток, нож, напильник, наждачная бумага. Вот, пожалуй, и все.

Если при изготовлении первых джеркбейтов вы обнаружите, что тот или иной специальный инструмент облегчает работу, можете доукомплектовать свое оснащение. Лишь один момент может вначале создать проблему, поэтому я на нем остановлюсь подробнее. Речь пойдет о размещении грузил. Сколько грузил следует поместить в теле джеркбейта и в каких точках - это решающий вопрос.

Начните лучше с такого распределения грузил, какое показано на фото (сверлим отверстия и вставляем грузила). Предусмотрите для джеркбейта длиной 10 см и высотой 4 см стальные грузила общей массой от 45 до 50 г. Окончательная масса джеркбейта в этом случае составит около 65 г. С такой огрузкой он будет плавать, а при медленной подмотке нырять. При желании придать следующему джеркбейту иные свойства придется варьировать огрузку.

Возьмите более легкое грузило, когда нужно, чтобы приманка была более плавучей, и более тяжелое, когда потребуется ее глубокий ход. Если джеркбейт должен занимать другое положение в воде, сместите грузила несколько дальше вперед или назад.

При этом необходимо записывать, какой массы грузила размещены на джеркбейте и где они находятся. Только в этом случае в следующей модели можно произвести целенаправленные изменения и добиться желаемого эффекта.

Составные части

Джеркбейт составляют из следующих материалов: две одинаковые заготовки из еловой древесины (толщиной 12 мм); цилиндрические грузила; три шплинта, ушки которых служат для крепления тройников и лески.

1. Нарисовать контуры

С помощью шаблона рисуют на дощечке из еловой древесины контуры, поскольку джеркбейт составляют из двух заготовок. Обе заготовки аккуратно выпиливают.

2. Просверлить отверстия

В тех местах, где должны быть расположены грузила, сверлят отверстия только в одной из заготовок. Вставляют грузила и делают на второй заготовке метки для сверления отверстий.

3. Вставить грузила

Грузила вставляют в обе заготовки на одинаковую глубину, чтобы джерк был сбалансированным. Для грузил длиной 16 мм сверлят в каждой половинке отверстия глубиной 8 мм.

4. Закрепить шплинты

Грузила одновременно служат и для того, чтобы удерживать шплинты для крепления крючков и лески. Поэтому грузила следует располагать правильно. Шплинты вдавливают в мягкую древесину.

5. Склеивание

Грузила вставляют в отверстия на одной стороне, накладывают шплинты и наносят толстый слой эпоксидного клея. Накладывают вторую половинку, и все это зажимают между двумя дощечками в тисках. Обе половинки джеркбейта должны быть плотно прижаты друг к другу.

6. Обработка рашпилем и шлифовка

После того как клей затвердеет (данные о его свойствах указаны на упаковке), заготовку джеркбейта обрабатывают рашпилем и наждачной бумагой. Следите за тем, чтобы металлические ушки не погнулись.

7. Раскраска джерка

Джеркбейт можно по желанию раскрасить в разные цвета. Можно это делать вручную, но более аккуратно получается с использованием шаблонов. С их помощью всегда можно наносить один и тот же рисунок на обе стороны заготовки.

8. Нарисовать глазки

По желанию, джеркбейт можно снабдить глазками, которые продаются в магазинах для рукоделия или просто нарисовать их своими руками. Некоторые рыболовы верят в привлекающее действие таких глазок на рыбу.

9. Лакировка

Обработанные заготовки готовы к лакировке своими руками. Лучше всего лакировать заготовку за одну операцию. Для этого джеркбейт подвешивают на проволоке и тщательно покрывают лаком из распылителя. В случае необходимости наносят второй слой лака.

Самодельный джеркбейт готов и привлекателен для рыбы не меньше чем заводской!

Серьезный всплеск интереса к теме ловли на джеркбейты, который отражается и одновременно подогревается публикациями в отечественных СМИ, организацией форумов или даже целых сайтов, посвященных этой тематике, в последнее время, наверное, сравнился даже с недавней волной увлечения ультралайтом.

Что и говорить, а фотографии большой щуки и большой приманки в ее пасти на нашего брата действуют так же магически, как и сами эти приманки на объекты ловли. ≪Что-то в этом есть≫ - так говорят даже самые в недавнем прошлом пессимистично настроенные рыболовы.

Однако все-таки, на наш взгляд, в современной ≪джерковой теме≫ достаточно много информационных пробелов, что приводит к некоторой ≪однобокости≫ ее освещения в литературе и сетевых ресурсах. Да и прошедшая в начале года рыболовная выставка на ВВЦ показала, что интерес есть, он очень большой, но, как и во многих других, достаточно новых или хорошо забытых старых начинаниях, зачастую у нас, рыболовов, возникает в разы больше вопросов, чем можно получить ответов.

Так что давайте попытаемся немного разобраться в нюансах и некоторых тонкостях применения ≪больших и страшных≫ приманок - как в их некоторых, незаслуженно обделенных вниманием, но весьма результативных типах, так и немного коснувшись, на первый взгляд, не очень важных, но на практике весьма значимых вопросов компоновки снасти в том числе.

В этой статье мы попытались собрать воедино и изложить свой собственный опыт применения ряда приманок, и пусть некоторые вопросы и спорны, но мы очень надеемся, что это поможет интересующимся рыболовам немного продвинуться в понимании некоторых тонкостей ловли на джеркбейты. И тут следует сразу сказать пару слов об одной интересной черте джерков.

Есть такое понятие в англоязычном рыболовном сленге - ≪versatile lure≫. В принципе это словосочетание можно перевести как ≪многогранная приманка≫, или немного длиннее, но точнее отражая суть - ≪приманка, позволяющая выполнять множество приемов анимации≫. И для большинства рассматриваемых сегодня приманок действительно ≪универсальность≫ присуща в полной мере: один и тот же джеркбейт можно проводить как короткими рывками, так и плавными длинными потяжками, при этом и его поведение в воде будет сильно различаться, и одной приманкой можно абсолютно по-разному обловить интересный участок.

Ну а терминология, используемая в США и Европе и отталкивающаяся от действия приманок, все-таки иногда не совсем понятна, особенно для начинающих. Поэтому мы весьма условно разделим объекты нашего интереса на четыре уже более-менее устоявшиеся категории: глайдеры, гибридные джеркбейты, дайверы и твичбейты, не сильно вдаваясь в тонкости номенклатуры.

Тут, конечно, есть легкая путаница в разграничении дайверов, гибридных джеркбейтов и пуллбейтов. В некотороых каталогах продавцы и производители вообще обобщают типы, указывая категории Diver/Pullbait или Pullbait/Hybrids. С некоторой натяжкой можно считать, что ≪чистый≫ дайвер лишен собственной игры при погружении, пуллбейты немного переваливаются с боку на бок при проводке, а гибридные джеркбейты прекрасно играют при равномерной проводке, сверкая боками подобно пуллбейтам, а при рывковой же слегка отклоняются вправо-влево, немного поворачиваясь при этом вдоль продольной оси.

Возможно, кто-то и не согласится с такой классификацией, но для простоты дальнейшего изложения мы будем придерживаться все-таки ее.

Меняя ритм

Если спросить большинство рыболовов, которые начинают ловить на джерки и уже немного подкованы теоретически, то на вопрос, как должен вести себя в воде джеркбейт, мы с большой долей вероятности получим ответ - при рывках стабильно отклонятся вправо-влево.

Может быть, такая трактовка обусловлена появившимися в последнее время скандинавскими видеофильмами, где ≪горячие парни≫ весело таскают щук на известный Buster Jerk или что-то подобное, или роликами на сайтах компаний-производителей, где глайдеры очень соблазнительно рыскают в бассейне.

Без всяких сомнений, ролики с демонстрацией такой ≪правильной≫ и завораживающей игры только добавляют популярности качественно сделанному джерку, но, как это часто бывает, щука иногда с явной неохотой атакует приманку одного типа, определенной игры, в то время как чуть-чуть другая игра и горизонт проводки пробуждает в ней зверский аппетит.

Конечно, тем-то и хороши рывковые приманки, что в большинстве случаев они делают то, что от них хочет рыболов. Но все-таки есть несколько не вполне очевидных моментов, и это касается глайдеров в большей степени, на которых следует акцентировать внимание. Как раз именно о высокой степени упомянутой выше ≪многогранности≫ джеркбейтов мы часто и забываем на рыбалке, попадая в ритм проводки того же глайдера - а игра приманки по широкой зигзагообразной траектории гипнотизирует не только рыбу, но и самого рыболова.

Но все же в большинстве случаев, и многие опытные не только в ловле на джеркбейты рыболовы это неоднократно подчеркивают, определенная ≪аритмия≫ в проводке провоцирует щуку на поклевку. И таких примеров из практики ловли можно перечислить достаточно много - задумываешься о чем-то, ведешь глайдер ритмично - ноль.

На следующем забросе в уже обловленное место - резкая смена общей схемы и темпа анимации, и тут же следует мощная поклевка! С очень популярным джеркбейтом Salmo Slider часто весьма успешным оказывается следующий прием: основная анимация - короткие, достаточно резкие толчки, но несколько раз на протяжении всей проводки очень полезно сделать пару плавных и длинных потяжек удилищем или просто - пол-оборота– оборот ручкой катушки.

Или даже выдержать паузу подольше, при которой, в зависимости от типа приманки, она будет всплывать или, наоборот, погружаться. И на практике такая хитроумная схема очень часто выручает в безнадежных ситуациях - будь то ловля на обширном плесе или ≪точечный≫ облов небольшого интересного участка.

Тем-то и хороша такая ≪многогранная≫ приманка, как Slider, что определенной игры от нее можно добиться самыми разными приемами, да и просто равномерной проводкой. Причем схожие по типажу модели имеются у разных производителей - например, достаточно бюджетный джеркбейт Dorado Drunk. По общему качеству исполнения он проигрывает своему ≪земляку≫ от Salmo, но приманка - рабочая.

На фото (слева направо): BIG SPIGG, Salmo Skinner, DEPS Realizer

К тому же немного отличающаяся от Slider по своим свойствам. Основное отличие - возможность осуществлять проводку с ≪черепашьей≫ скоростью, при этом уже при небольшом рывке этот джеркбейт разворачивается почти на 180 градусов. Такая медленная, но достаточно агрессивная проводка бывает очень полезна в условиях, когда нужно особенно тщательно обловить небольшой участок.

Классика

В Европе и США, помимо стремительно завоевавших в последнее время популярность глайдеров, большим успехом и у щук, и у рыболовов пользуются ≪классические≫ джеркбейты, называемые часто дайверами и имеющими более долгую историю. И хотя в принципе ≪джеркбейтовая терминология≫ отличается и в разных странах, и у разных производителей, суть такого названия понятна - при базовой схеме рывковой проводки дайвер ныряет без какой-либо выраженной собственной игры, а на паузах всплывает.

При этом самой сильной стороной применения дайверов и очень близких к ним пуллбейтов является, наверное, ловля с лодки в сильный ветер. Джеркбейты этих типов гораздо проще проводить в ветреную погоду вообще и при ловле с дрейфующей лодки в частности - для них не так критична образующаяся при дрейфе в ветер дуга из шнура.

К тому же, с некоторыми оговорками, дайверы и пуллбейты рассчитаны на быстрый облов акватории, в отличие от глайдеров и твичбейтов, которые все-таки больше приспособлены для ≪нанесения точечных ударов≫ по уже известным или наиболее перспективным местам стоянки хищника. Так что, если вы ловите с лодки на больших акваториях, очень полезно при себе иметь парутройку таких приманок. Один из самых известных джеркбейтов этого типа на сегодня, несомненно, - Suick.

Приманка действительно чрезвычайно универсальная, причем это касается и общего типажа рывков, и схемы проводки. В принципе мало какой из других джеркбейтов настолько прекрасно реагирует на проводку как длинными потяжками разной силы, так и серией коротких толчков, в том числе при одновременной подмотке, при которой Suick начинает как бы ≪трепыхаться≫ в воде, слегка заваливаясь на бок. Образно говоря - как его не проводи, а щука клюет!

На наш взгляд, основная схема анимации - комбинация из одной-двух длинных потяжек и пары коротких рывков. Такая схема наиболее оправдана, если ловить в дрейфе или есть необходимость быстро ≪пробить≫ обширный участок. Да и при точечном облове интересных мест, при проводке с паузами, когда мы даем этому джерку всплыть к поверхности и затем заглубляем его коротким рывком, действительно трудно найти ему достойного конкурента - получается очень привлекательная для щуки ≪возня≫ на поверхности, причем поклевки следуют на всех фазах проводки - на погружении и всплытии, а иногда хищник атакует даже спокойно лежащий на поверхности джеркбейт.

Такая замедленная проводка с увеличенными паузами в приповерхностном слое из практики показала очень высокую эффективность при ловле над зарослями водных растений, например рдеста. Причем проходимость у Suick среди вертикально ориентированной водной растительности весьма высока - спроектирован он так, что передняя часть корпуса немного шире и защищает крючки от зацепов за стебли и листья. Это, конечно, не поролонка с двойником или какая-то другая конструкция незацепляйки, но все-таки очень достойное оружие для ловли в траве.

К слову сказать, многие американские эксперты при ловле именно крупной щуки имеют в своем арсенале несколько Suick, но огруженных по-разному -от быстро всплывающих до практически суспендеров. И в этом есть, конечно, большой смысл. Например, Suick в классическом исполнении применяют в основном для ловли над растительностью и среди нее, а подгруженный и снаряженный немного большего размера тройниками - для ловли на более чистых и глубоких местах.

Да и в холодной воде медленно всплывающая и плавно проводимая приманка на практике в большинстве своем показывает гораздо лучший результат, чем та же модель, только подобно пробке вылетающая на поверхность. Смысл же установки тройников немного большего размера в основном состоит в улучшении засекаемости - все-таки из-за своеобразной формы корпуса и ≪защиты≫ от зацепов на этот джеркбейт иногда бывает много пустых поклевок и сходов, особенно если щука атакует его ≪в лоб≫.

И это несмотря на то, что в вертикальном разрезе Suick имеет весьма узкий, как бы сплюснутый в горизонтальной плоскости, профиль. Поэтому для ловли в местах, где достаточно мало зацепов, можно заменить штатные крупные и мощные тройники на качественные и более ≪деликатные≫ - например, модель ST-36 от Owner, но на номер-два крупнее.

А для регулировки огрузки в полевых условиях иногда очень полезно иметь при себе тонкий листовой свинец - наматывая его на цевье тройников можно не только корректировать общий вес приманки, но и ее баланс. Например, догрузив заднюю или переднюю часть, можно получить достаточно сильно отличающиеся по своему поведению в воде приманки - одна будет более мелководной и менее агрессивной по игре, чем другая.

Да и металлический хвостик тоже позволяет корректировать ход джеркбейта в широких пределах: отгибая его вниз или вверх, подгибая края или поворачивая вдоль оси, можно добиться более рыскающей или прямолинейной игры, заставить его при рывках больше отклоняться в какую-либо сторону. В общем, просто поле для экспериментов!

Сергей Сергей Балашов: Этот поистине уникальный джеркбейт Фрэнк Сьюик изготовил почти век назад. Приманка в середине прошлого века пользовалась бешеной популярностью среди охотников на североамериканскую щуку – маски. И по сей день в мире есть рыболовы, которые ловят исключительно на ≪Сьюик≫, считая, что это самая универсальная и уловистая приманка, перед которой (при творческом подходе самого рыболова) не устоит ни одна щука.

Гибридные джерки

Другая интересная категория - это так называемые ≪гибридные≫ джеркбейты. Термин этот все-таки больше европейский и отражает поведение таких приманок в воде: при длинных потяжках они, переваливаясь с боку на бок, заглубляются, а при проводке короткими рывками - слегка ≪шарахаются≫ из стороны в сторону, при этом практически ложась на бок. Такие приманки очень популярны среди европейских рыболовов. Одним из самых типичных джеркбейтов такого типа является ACE Flipper.

Эта плоская, чем-то похожая на известный нож ≪Кукри≫ приманка выпускается в широкой гамме весов - от ≪ультралайтового≫ весом менее 10 г до 20-сантиметрового ≪магнума≫ весом в сотню граммов. Следует сказать, что джеркбейты такого типа одновременно и легкие в освоении, и предоставляют очень широкие возможности анимации. Основная схема проводки - комбинация между короткими и длинными рывками, а иногда рывковой и равномерной проводки с паузами.

Выполняются в основном в тонущем или же близком к нейтральной плавучести вариантах, на паузах при всплытии или погружении из-за особой формы и развесовки колеблются. Такие джеркбейты позволяют ловить даже при достаточно сильном боковом ветре или на течении - некоторые огрехи в проводке сглаживаются их универсальностью.

Даже если просто подматывать леску равномерно, эти приманки будут вести себя, словно крупные колебалки. И часто бывает так, что после пустой поклевки выматываешь леску - и тут же следует еще один удар по приманке! Здесь следует упомянуть одну очень неординарную приманку, которая в каталоге фирмы Salmo проходит как пуллбейт - то есть джеркбейт, ориентированный на проводку плавными, достаточно длинными потяжками.

Это тонущая 10-сантиметровая модель достаточно популярной серии Fatso. ≪Десятка≫ прекрасно играет и ловит на равномерной проводке или же проводке плавными потяжками, однако лучших результатов удалось с ней добиться с помощью незамысловатой анимации, при которой шнур подматывается равномерно, а удилищем делается пара-тройка достаточно резких, но коротких рывков и секундная пауза. Причем достаточно часто этот небольшой джеркбейт работает просто «на убой», превосходя по уловистости другие.

К тому же Fatso 10S - весьма универсальная приманка, которая в зависимости от общей схемы и скорости проводки позволяет облавливать как мелководные, с глубиной до полуметра участки, так и места поглубже - при длительной паузе можно дать этой тонущей приманке погрузиться на пару метров.

Да и с засекаемостью даже небольшой, до килограмма, щуки при ловле на этот относительно маленький джерк обычно не возникает особых проблем - штатные тройники выполнены в «европейском» варианте - они изготовлены из умеренно тонкой проволоки, причем и размер их подобран грамотно.

Единственный недостаток - захлесты поводка за передний крючок при резких рывках и последующих паузах, но решение данной проблемы - дело практики.

С хвостиком

Одним из очень интересных типажей, которые тоже можно отнести к пуллбейтам, являются весьма своеобразные «хвостатые» джеркбейты, имеющие тело, изготовленное из прочного пластика или дерева и мягкий хвост, представляющий собой посаженный на задний крючок крупный твистер.

Среди них отдельно хотелось бы выделить ACE Helltail - больше, наверное, известный многим из нас как Aise Buldogas. Эта приманка была разработана английским специалистом по ловле щуки Дэйвом Келбриком как альтернатива очень уловистому, но легко «разгрызаемому» хищником Musky Innovations BullDawg.

Популярность такого типажа - с твердой «головой» и мягким «хвостом» - стала настолько высокой, что многие производители стали выпускать что-то подобное - например, Zam Z-Tail. В основном это тонущие джерки, допускающие очень разные приемы анимации. Например, тот же «Бульдог» можно вести короткими резкими или длинными плавными потяжками и даже каким-то подобием джиговой проводки. Или же вообще - просто подматывая катушкой с ускорениями или равномерно.

В принципе все самые разнообразные приемы анимации могут принести вам поклевку, но все-таки, как это часто бывает, лучшей оказывается «смешанная» схема. Основным преимуществом таких приманок является возможность ловли на достаточно большой глубине - при медленной проводке с увеличенными паузами такой джерк, особенно его «полноразмерную» версию весом более сотни граммов, можно доставить на глубину до трех метров.

Размерный ряд на сегодня состоит из трех моделей - унцового «малыша», полноразмерного 120-граммового и новинки - Helltail Magnum весом более 200 г. В наших же условиях пока лучше всего себя зарекомендовали самая маленькая и средняя модели. Причем «Ботинок» можно посоветовать также и начинающим ловлю на джерк-бейты рыболовам - он достаточно прост в освоении, забрасывается неплохо и, что немаловажно, его «жалует» щучка граммов от шестисот, которой в наших водоемах все-таки несоизмеримо больше, чем действительно трофейных экземпляров.

Zam Z-Tail - относительно недавно появившаяся на нашем рынке приманка, но уже успевшая завоевать популярность у рыбы и рыболовов. Основная схема ловли - даем после заброса погрузится и затем проводим небольшими деликатными толчками, при которых передняя часть приманки отклоняется в стороны, а крупный твистер выполняет роль своеобразного стабилизатора, или же изображаем некое подобие твичинга, когда приманку можно заставить ходить своеобразной «змейкой».

Также можно применять достаточно простую проводку с паузами, когда вся работа ложится на катушку или какое-то подобие волнообразной пелагической, словно мы ловим окуня в толще воды на твистер.

Твичбейты

Твичбейты - наверное, самая необоснованно игнорируемая нашими рыболовами категория. С виду очень похожие на обычный воблер, однако по своему поведению на рывковой проводке разительно отличающиеся от уже знакомых нам минноу. Очень многие, например Musky Mania Jake или Salmo Skinner, имеют достаточно высокое, уплощенное с боков тело.

Другие, наоборот, объемные и брусковатые, как, например, BIG SPIGG. И конечно, никто не запрещает использовать в качестве твичбейта крупные воблеры, такие как Rapala Super Shad Rap и DEPS Realizer. Некоторые из этих приманок требуют агрессивной анимации - например, Salmo Skinner 15, другие же, наоборот, можно проводить гораздо деликатнее и медленнее, как, например, DEPS Realizer.

При соответствующей технике рывковой анимации общая скорость проводки будет гораздо медленнее, чем при использовании приманок других типов, но само поведение в воде при этом агрессивнее. Основное предназначение - облавливать локальные интересующие нас участки.

Что еще немаловажно, как и в случае с дайверами и тонущими глайдерами, - это возможность варьировать горизонт проводки. Так что один-два крупных твичбейта будут отнюдь не лишними в вашем арсенале. При этом следует отметить одну характерную черту - часто приманки разных размеров, но проходящие как одна модель, ведут себя в воде совершенно по-разному. Например, в размерной линейке 15-сантиметровый Salmo Skinner оказался самым результативным в качестве твичбейта.

В то время как с 20-сантиметровым просто - напросто трудно управляться на водоеме, а меньшие, 10и 12-сантиметровые, требуют радикально другой анимации и темпа проводки. Но вот приманки SPIGG и BIG SPIGG действительно ведут себя в воде одинаково, с поправкой на размер, естественно: при резких коротких рывках удилищем агрессивно отклоняются вправо-влево, разворачиваясь каждый раз почти на 180 градусов.

При этом грамотно спроектированная лопасть сводит к мини-муму захлесты поводка за передний крючок - а это, несомненно, большой плюс, особенно для рыболовов, только-только осваивающих ловлю на эти ≪большие и страшные≫ приманки. В принципе такой подход - начинать ловлю на макроприманки с твичбейтов - можно считать оптимальным. Ведь очень часто главное - психологический аспект.

Многие из нас с трудом верят в то, что на такую ≪чурку≫ можно поймать что-то кроме крокодила и ловить при этом очень успешно. Твичбейт же - своеобразная палочка-выручалочка в этом случае.

Во-первых, он бывает достаточно уловист при различных вариантах проводки - от банальной равномерной и ≪стоп-энд-гоу≫ до самых разных вариантов твичинга и джеркинга.

Во-вторых, твичбейты выглядят как большие воблеры, как правило, весят до полусотни граммов, из-за чего психологически многие начинающие к ним готовы больше, чем к несуразно выглядящему брусковатому Suick или крупному тяжелому глайдеру цилиндрической формы. И в принципе ими можно с некоторыми оговорками управляться при помощи обычного мощного спиннингового удилища и безынерционной катушки.

И в-третьих, на них достаточно часто ≪вешаются≫ щуки ≪неджеркового≫ стандарта или даже окуни. А ведь укрепить веру в приманку и новую снасть лучше, чем быстрая поимка на нее пусть даже не очень внушительного трофея, не сможет даже ни один профессионально снятый и смонтированный видеофильм - такой ≪быстрый гол≫ очень воодушевляет.

Базовая схема анимации для таких приманок, как Salmo Skinner и BIG SPIGG - короткие, частые и резкие рывки, чередующиеся с паузами и длинными потяжками. Или, наоборот, короткие аккуратные плавные потяжки с секундными паузами - например, DEPS Realizer при этом, слегка покачиваясь, отклоняется вправо-влево.

Глубинная ловляОтдельная тема - применение больших приманок при ловле на глубине более 4 м. При этом крупная, агрессивно или в некоторых случаях, наоборот, медленно проводимая приманка зачастую дает в разы больше поклевок, чем традиционный в таких условиях джиг.

И совсем не обязательно, чтобы джеркбейт шел в придонном горизонте. Зачастую достаточно, чтобы крупный, агрессивно проводимый глайдер, пуллбейт или твичбейт при проводке заглублялись на глубину в два-три метра при общей глубине в два-три раза большей. Особенно такая техника хорошо себя показывает при ловле на закоряженных участках. Объяснить эффективность можно достаточно просто - щука в таких местах, причем щука активная, стоит зачастую в верхней части коряг или, при ловле над глубоководными зарослями растений, на границе водорослей.

Хищницу зачастую очень хорошо видно на эхолоте - крупная, продолговатая ≪дуга≫ в верхнем горизонте водорослей или коряжника. Причем именно в таких условиях пятнистая ориентируется на добычу, проплывающую сверху от нее, о чем можно судить по количеству поклевок при ловле около дна или же на метр-полтора выше даже при использовании однотипных приманок. В этих случаях очень неплохо себя показывают глубоководные минноу и крэнки, проводимые в нужном горизонте.

Но часто в фаворитах у рыбы выступает джеркбейт. Поэтому, если вы ловите в таких условиях, следует иметь при себе или быстротонущий глайдер с широкими проходами при проводке, или подгруженный пуллбейт типа максимально утяжеленного ≪Сюика≫ - настолько огруженного, чтобы скорость его всплытия с поводком была минимальной - порядка пяти сантиметров в секунду.

Этот пуллбейт со своим широким, если смотреть снизу, профилем и возможностью очень разнообразной анимации - один из самых удачных для ловли в таких условиях. Но иногда лучших результатов можно добиться, применяя достаточно глубоко идущий твичбейт. Будь-то утяжеленный должным образом Salmo Skinner, тонущий Big Spigg или же крупный ACE Wobblin’ Flipper. В общем, не панацея от бесклевья, но попробовать очень даже стоит!

Джеркбейт своими руками можно сделать из любой древесины, вопрос только в том, насколько она отвечает вашим идеям и возможностям.

Если у вас выбор инструмента невелик и ограничивается ножовкой, дрелью и ножом как главным орудием труда, то лучше джеркбейт своими руками делать из более мягких пород древесины: липы, ольхи или тополя.

Обрабатываются вручную они довольно легко, и джеркбейт , изготовленный своими руками из этих пород древесины, будет ничуть не хуже сделанного из более твердого дерева, главное - обеспечить достаточную защиту от воды.

Да, и еще один нюанс - джерки из легкой древесины придется основательно шпиговать свинцом, дабы добиться необходимых характеристик. В том случае, если в вашем распоряжении, кроме вышеупомянутой электродрели, есть электролобзик и ручной фрезер в придачу, то вам стоит задуматься об изготовлении будущей приманки из более твердых пород, которые вручную обрабатывать не так легко.

Самая подходящая порода дерева - бук. Его древесина довольно тяжелая, плотная и не имеет видимых пор. Можно изготавливать и из дуба. Но у него есть недостатки, которые нам не совсем удобны, - он более подвержен скалыванию, чем бук, и имеет крупные поры, которые потом придется заделывать, чтобы получить ровную поверхность. Хотел бы предостеречь от использования сосны. Вручную ее обрабатывать крайне неудобно. Да, она смолистая, это якобы преимущество, но живица содержится только в более темных ее волокнах, между которыми находятся светлые, которые успешно напитывают воду в случае прокуса внешнего покрытия.

Крепежные петли-скрутки

Покупные предпочитаю не использовать. Причина? Приходится долго ждать доставки, и была информация о нечастых случаях проворачивания их в месте вклейки. А изготовить их самому несложно.

Для джерка небольшого размера, до 20 см, достаточно нержавеющей проволоки диаметром 1 — 1,2 мм. Из нее при помощи круглогубцев, пассатижей и некоторой сноровки не составит особого труда скрутить несколько петель с длиной скрутки от 2 до 3 см. Длина скрученного хвоста зависит от величины и веса джерка. Чем модель крупнее, тем длиннее нужна скрутка, но более 3 см делать не стоит. При качественной вклейке и при такой длине можно и бычка выгуливать.

Вклеивать петли в заранее просверленное отверстие удобно на цанакрилатный секундный клей. Только надо проследить, чтобы в просверленное отверстие крепежная петля вкручивалась с усилием, и клей не был сильно жидким.

Отверстие следует заполнять клеем до самого верха, приставив тюбик к его краю и без особого нажима на него ждать заполнения. Начнем с так называемой пропитки. Я много экспериментировал с различными синтетическими лаками, умудрялся даже пропитывать заготовку джерка некоторыми лаками буквально насквозь. И пока пропитка была сырая, древесина выглядела шикарно, имея вид полупрозрачного янтаря и вес небольшой гантельки. После высыхания (которое, должен отметить, длилось несколько месяцев) все выглядело не так красиво. Заготовка становилась явно легче и, что самое страшное, замечательно впитывала воду.

Можно было бы пропитывать льняным маслом, которое относится к высыхающим маслам. Средство верное, но в дальнейшем пришлось бы идти по другой схеме покраски, а именно: пользоваться масляным грунтом и, соответственно, такими же красками, поскольку акриловые и нитрокраски с льняным маслом в качестве основы «не дружат». Да и высыхание льняного масла и последующая покраска масляными красками - достаточно длительный процесс, на что не всегда хватает времени и терпения.

По моему мнению, наилучшей пропиткой является все же эпоксидная смола. Хочу предупредить: штука хоть и не вонючая, но очень токсичная, а в разогретом состоянии и подавно. Итак, для качественной пропитки выстроганного и ошкуренного корпуса джерка нам необходимо его хорошенько нагреть. Здесь все тоже зависит от ваших возможностей. Это может быть строительный фен, любой электрический обогреватель, на худой конец духовка, ну и самое последнее, к чему можно прибегнуть - это фен вашей жены (возможны последствия). Температуру, разогревая не замерял (к деревяшке дотронуться можно было, но держать ее в руках некомфортно).

Далее сразу же наносим кистью разведенную в необходимой пропорции эпоксидную смолу. Попадая на горячую древесину, она тоже разогревается и буквально на глазах начинает впитываться, выделяя неприятный запах, которого стоит остерегаться и работать в хорошо проветриваемом помещении. Также крайне желательна вытяжка, да и респиратор с угольными фильтрами не помешает.

Думаю, физика процесса понятна: древесина при остывании начинает активно впитывать эпоксидную смолу вместо ранее вытесненного при нагреве воздуха. Поэтому смолу нужно размазывать, добавляя очередные порции до тех пор, пока она не перестанет впитываться. И займет сия процедура минут десять, не более. Следуя советам, пробовал немного разводить смолу растворителем для более глубокого проникновения. Да, проникает глубже, но только там, где волокна древесины открыты — по торцам.

Там же, где ровные плоскости, а это бока нашего джерка, все равно глубоко не проникает, а это самые уязвимые места (поскольку им больше достается от щучьих зубов, да и тройники частенько по бокам щелкают). Поэтому лучше направить свои усилия на наращивание толщины базовой брони, а не на пропитку как таковую.

После этого, не дожидаясь полной полимеризации смолы, а как только она станет липкая (как ириска), наносим следующий слой, затем еще один, и так до тех пор, пока нам не покажется достаточно. Не дожидаться полной полимеризации очень важно. Нанесенная на недосохший нижний слой эпоксидка сцепляется с ним на молекулярном уровне.

Если мы прозеваем, и предыдущий слой полимеризуется, нам придется сто под-шкурить, чтобы обеспечить качественную адгезию. Дабы мы не разорились на кисточках, после нанесения каждого слоя ее можно успешно отмыть от смолы растворителем (№ 646 или 647). Опять-таки, достаточность толщины покрытия напрямую зависит от наших возможностей.

Последний слой следует разравнивать до тех пор, пока кисть без нажима на нее будет еще скользить но поверхности смолы, не образуя на ней сильных бугров. Таким образом, можно добиться почти идеальной по качеству поверхности, без бугров и вмятин (каверн). Так мы убережем себя отлипшего и нудного ошкуривания всех этих безобразий.

Для удобства проведения процедуры пропитки джерка я пользуюсь «агрегатом» под названием карусель, на котором тело приманки вращается вокруг своей оси. Этого несложно добиться, поместив его в растяжку между двигателем от микроволновки и рыболовным вертлюжком с подшипником, предназначенным для ловли морских исполинов.

Увеличив расстояние между двигателем и вертлюжком, можно закреплять и большее количество заготовок, соединив их между собой в цепочку. Такой агрегат удобен тем, что помещенный в него джерк постоянно виден со всех сторон, что позволяет равномерно наносить защитные слои, а вращение препятствует возникновению подтеков.

Им же удобно пользоваться и для нанесения финишных слоев покрытия в случае, если вы будете пользоваться «Энвиротексом» или аналогами, о которых необходимо упомянуть. По сути, это модифицированные эпоксидные смолы, в состав которых введены поверхностно-активные вещества (ПАВы), чтобы обеспечить им равномерную растекаемость по покрываемой поверхности и предотвратить образование каверн, чем страдает большинство эпоксидок.

Также в них включены ультрафиолетовые фильтры, дабы защитить их от воздействия солнечных лучей, которые в обычных эпоксидках вызывают помутнение (вплоть до белесости) и конкретную потерю прочности.

Чем мягче дерево, из которого изготавливается джерк, тем толще придется накладывать изначальную броню таков принцип базовой пропитки корпуса джерка. Поэтому, дабы обеспечить долговечность изготавливаемого джерка, можно пойти по пути наращивания толщины эпоксидной брони, то есть покрыть заготовку нашего джерка толстым изначальным слоем, который обеспечит достаточную защиту древесины от прокуса щучьими зубами. При использовании этого способа страдает внешний лаковый слой, покраска. но ведь это. при желании, поправимо. Главное - тело нашего джерка остается невредимым.

Огрузка

Можно, конечно, использовать свинцовые изделия подходящих фасонов, но гораздо удобнее заготовить специализированные. Времени много не займет, а сэкономит много, да и пользоваться такой «развесовкой» очень удобно.

Как показала практика, для размещения огрузки некрупных джерков замечательно подходят сверло по дереву диаметром 10 мм и свинцовый пруток диаметром 9,8 мм, который свободно входит в высверленное отверстие.

Для отливки таких прутков надо заготовить пруток — шаблон из дерева, зажав в дрель подходящую по размерам деревянную рейку и придав ей необходимый диаметр с помощью шлифовальной шкурки. Или, если повезет, найти подходящий по диаметру пруток или кусок трубки из любого материала.

Затем оборачиваем наш шаблон фольгой для выпечки, чтобы получилось не менее пяти слоев. Чем длиннее пруток, который собираетесь отлить, тем больше фольги надо навернуть, чтобы обеспечить необходимую жесткость. Шаблон располагаем, слегка отступив от края фольги, чтобы можно было потом закрутить ее. как на конфетах, тем самым заглушив один край получившейся алюминиевой трубки.

Далее все просто вытаскиваем шаблон из свернутой трубки, которую закрепляем свернутым концом либо в медицинский зажим, либо в плоскогубцы с надетыми на ручки резинками. После этого заливаем расплавленный свинец. Затем нужно нарезать пруток на нужные куски. Для этого необходимо взять нож, с лезвием подлиннее или ножовку но металлу.

Теперь необходимо найти то самое сокровенное место на теле джерка, где необходимо разместить огрузку. чтобы он прогуливался так, чтобы ни одна щука не устояла перед его фортелями. Сделать это несложно, уложив корпус поперек стержня от ручки.

Найдя точку равновесия, мы получаем искомое место, в котором надо высверливать отверстие для вклеивания свинца. Сколько его понадобится? Поскольку наш джерк уже не боится воды, надеваем на него резинку, под которую закрепляем кусок свинцового прутка, и методом отсекания лишнего добиваемся необходимой нам плавучести либо ее отсутствия.

Затем смотрим, если груза немного и высверленное под него отверстие не поднимется выше осевой линии тела джерка, можно смело сверлить. Если груза окажется порядочно, и по длине пруток займет почти всю ширину тела приманки, его придется разделить пополам и разместить в двух отверстиях, разнесенных на равное расстояние от точки равновесия. Так мы получим джерк с привычным для него глайдом, чего для начала будет вполне достаточно.

Да, и еще один момент. После проделанных операций наш джерк будет тонуть чуть быстрей, чем на пробных купаниях при определении количества необходимого груза. Часть плавучести мы убрали, высверлив отверстия под огрузку. Это надо учитывать в случае изготовления джерка с очень медленным погружением (а еще вес требуемых тройников и заводных колец, покраски, финишного покрытия, используемого поводка). В общем, еще одно непаханое поле.

Перед покраской ошкуриваем джерк мелкой наждачной бумагой № 150. Слишком полировать не стоит, небольшая шероховатость необходима, тогда покраска будет держаться лучше.

Покраска

Данная рекомендация о размещении огрузки очень общая и в большей мере относится к джеркам с более-менее симметричным телом (если сравнивать верхнюю и нижнюю части корпуса). Поскольку только совокупность геометрии тела и размещения в нем огрузки и придает ту неповторимую игру джерку. Здесь непаханое поле для вашей фантазии и экспериментов.

Итак, отверстия необходимо высверлить на 2-3 мм глубже, чем того требует длина прутка, чтобы после того, как мы его вставим, он утопал в корпусе на данное расстояние, которое мы зальем эпоксидной смолой. Либо предварительно вклеив огрузку на секундный клей, зашпатлюем оставшуюся пустоту автомобильной шпатлевкой.

Здесь тоже все зависит от ваших возможностей. Можете красить акриловыми красками. Они не издают неприятного запаха, цветовая гамма достаточная. Нитрокраски тоже подойдут. Можно использовать и лаки для ногтей, цветов тоже предостаточно. Автомобильные краски тоже достойны внимания.

Здесь более важно, чтобы используемая вами краска замечательно держалась на загрунтованной эпоксидкой поверхности. И чтобы выбранное вами финишное покрытие с этой краски не отваливалось. Небольшой нюанс многие стараются наложить как можно более толстый слой красок, надеясь тем самым увеличить живучесть приманки. Да, это немножко работает, если использовать масляные краски. В остальных случаях - чем толще покрасочный слой, тем больше вероятность, что он послужит уровнем, на котором пойдет расслоение между пропиточной броней и финишным покрытием.

Чем красить, тоже неважно: кисть, поролон, в идеале компрессор и аэрограф, использование трафаретов.

Но помните, что жаберные крышки, плавнички, мелкая чешуйка псе это не более чем эстетика и. как говорится, «чтоб глазу приятно было». Более важна общая цветовая гамма используемых красок, наличие контрастных полос и пятен. Щука это больше оценит, нежели творческие изыски. Хотя каждому свое, и как знать…

Рыболов Украина № 4 2013 г.

Cтатья заинтересовала? Поделись с друзьями!

Получайте новые записи на свою почту

.Введите адрес E-mail:

Изготовление силиконовых форм.

Данный пост расскажет о том, как можно в домашних условиях, используя только самые доступные материалы и инструменты делать объемные копии любых предметов.

Внимание! Все дальнейшие советы даются только для копирования "для собственных нужд" , т.е. не для извлечения какой-либо коммерческой выгоды от массового производства и продажи, так как многие вещи запатентованы и их копирование можно назвать незаконной подделкой...

Естественно мы будем делать спиннинговую приманку, а именно копию известного джеркбейта Buster Jerk от Strike Pro .
Данные приманки могут быть различно огружены и соответственно иметь разную степень плавучести - т.е. быть плавающими, суспендерами (с нейтральной плавучестью) и тонущими, также возможны различные вариации, например "медленно тонущий", "быстро всплывающий" и.т.п.
Для возможности создания различных по огрузке приманок, конструкция сделана универсальной .

Наша приманка будет состоять из двух зеркальных половинок, отлитых из самого доступного компаунда - эпоксидной смолы ЭДП. Смола будет заливаться в силиконовые формы. Для изготовления форм подойдет наиболее распространенный силиконовый герметик "Момент". Я использовал "универсальный" белого цвета. При склеивании половинок, в них будут вставляться кольца и огрузка. Плавучесть будет обеспечиваться воздухом, находящимся во внутренних полостях.

Для обеспечения ровного и аккуратного стыка, формы должны соединяться ровно по центру приманки (рис.1)

Для обеспечения точности, при снятии первой силиконовой формы (рис. 2), приманку со снятыми крючками и кольцами нужно уложить в "постель" (подложку) из гипса или алебастра. Для этого хорошо подходит пластиковая упаковка от самой приманки или другая подходящая по размеру.

Берем упаковку и располагаем в ней копируемую приманку на пластилиновых цилиндриках, стараясь придать строго горизонтальное положение.

Расположив приманку разводим гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и заливаем в форму чуть выше середины приманки .

Примерно через 15 минут, когда гипс уже "схватился", но еще не окончательно застыл, берем деревянную зубочистку и аккуратно счищаем излишки гипса по периметру приманки, строго придерживаясь центру (ориентируемся по кольцам). Затем дизайнерским ножом срезаем излишки со всей остальной плоскости, стараясь сделать ее как можно более ровной (не "гладенькой" а именно ровной, т.е. без волн, выпуклостей и впадин). Это один из самых ответственных моментов!
Разбираем всю "конструкцию", выковыриваем пластилин и пальцем выдавливаем приманку из гипса через образовавшиеся отверстия.

Берем подходящее сверло (примерный Ф 0.5 см) и рукой сверлим неглубокие выемки - замки (выделены красными стрелками ). Они нужны для последующей точной ориентации половинок формы. Далее нам предстоит изготовление формы из силикона. Силикон имеет отличную адгезию (липнет) к пластику, и во избежание порчи модели, ее и гипсовую подложку нужно покрыть разделительным слоем . Для разделительного слоя отлично подходит "Фейри". Фейри наносим кисточкой и ждем пока он полностью высохнет. На гипс можно нанести 2-3 слоя - сначала сильно впитывается .

Далее берем силиконовый геметик и выдавливая понемногу, с помощью деревянной зубочистки, постепенно, не торопясь и ОЧЕНЬ АККУРАТНО наносим силикон на модель и подложку, тщательно заполняя все впадинки, и щелочки . Это чистовой слой, исправить в нем "раковины" после полимеризации почти невозможно.

Даем хорошенько застыть первому слою, а затем наносим второй, третий и при необходимости четвертый. Примерно 12 часов уходит на полную полимеризацию среднего (3-4мм) слоя. Не накладывайте слои толще 3-4 мм , такой слой будет сохнуть очень долго - быстрее будет сделать несколько более тонких. Общая толщина силиконовой формы должна получиться не меньше 5-7 мм. Когда необходимая толщина будет достигнута, не спешите все разобрать - сначала силиконовую форму нужно укрепить . Укреплять форму будем тем же гипсом для заливки которого соорудим опалубку из картона соединенного силиконом.

Заливаем в опалубку гипс, толщина гипсового каркаса около 1 см.

Когда гипс застынет, убираем картон и сверлим в торцах сверлом Ф0.5 см выемки (красными стрелками ). Эти выемки нужны для более надежной фиксации силикона к гипсу (адгезия у них нулевая ).

Финально все замазываем по периметру силиконом, скрепляя таким образом силиконовую форму с гипсовым "упрочнителем". Выемки заполняем особенно аккуратно.

Теперь можно все разобрать и выкинуть гипсовую подложку, она больше не нужна. Модель можно вынуть из формы (любопытно ведь...) и полюбоваться результатами своего труда.
Теперь дальше.
Модель помещаем обратно в форму,а далее повторяем все, что уже делали - покрываем все разделительным слоем, в несколько слоев наносим силикон, делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, замазываем. Так у нас получается вторая половинка формы, идеально состыкованная с первой. УРА, половина дела сделана!

Модель, в нашем случае приманка, нам больше не нужна - можно навесить крючки и юзать как ни в чем не бывало...
А мы будем делать половинки форм, образующих внутреннюю конструкцию будущего джеркбейта. На этом этапе нам потребуется компьютер - в фотошопе или любом другом редакторе делаем чертеж внутреннего устройства нашего джерка в натуральную величину . Я просто обвел эту фотографию прозрачного бастер джерка .

Распечатываем наш чертеж на принтере и вырезаем его.

Проверяем масштабность.

Вырезаем из подходящего ровного куска оргстекла основание и приклеиваем на него вырезанные из "пенки" туристического коврика будущие внутренние полости. На данном этапе я внес небольшое изменение - сформировал дополнительную полость для вклейки брюшного колечка (показана красной стрелкой ) Толщину пенки нужно уменьшить так, чтобы толщина внешних стенок конечной отливки была достаточной. У меня "пенка" получилась около 4мм.

Наклеив "пенку" с одной стороны, красим ее кисточкой и пока она не высохла прикладываем к другому куску "пенки" - так получаем зеркальное отражение внутренностей нашей будущей приманки.

Вырезаем, приклеиваем на другую сторону. Теперь понятно почему на оргстекло? Получаем симметричный каркас внутренних полостей.

А вот дальше один из самых противных, сложных и ответственных моментов во всем процессе! Берем одну из готовых силиконовых форм и заливаем туда гипс/алебастр. Пока он жидкий, вдавливаем наш внутренний каркас строго следя за точностью положения . Я нарисовал фломастером края оргстекла и ориентировался по ним, но не очень - гипс, вытекая, дико мешается и из-за него ничего не видно - все в гипсе... Короче, основная задача на этом этапе, обеспечить абсолютно центрированное положение каркаса в форме. Только тогда стенки приманки будут одной толщины.

Вынимаем отливку сначала из силиконовой формы, потом вынимаем каркас. Получается вот такая штуковина!

Почти готовая половинка джеркбейта, только из гипса! Аккуратно выковыриваем "пенку" из полостей, подчищаем облой деревянной зубочисткой. Даем высохнуть. Получаем гипсовую модель готового изделия, точнее одну половинку только!...


гипсовая модель готового джеркбейта

Таким же образом делаем вторую половинку.

Берем обе половинки и стыкуем их относительно друг друга, стык по возможности должен быть идеальным. Подшкуриваем если это не так...

Ну а дальше все относительно просто и быстро - помещаем получившиеся модели обратно в формы, хорошенько промазываем Фейри, создавая разделительный слой.

Тщательно и очень аккуратно, стараясь не допускать попадания воздуха в уголках полостей, промазываем первым слоем силикона.

Потом вторым, третьим..., делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, обмазываем - делаем все тоже, что уже делали . ..

И в итоге получаем 2 парные зеркальные формы , полностью готовые для мелкосерийной отливки готовых изделий из компаундов.

Читая многабукф, может показаться, что данный процесс чрезвычайно сложный и очень долгий, но это не так. За неделю я сделал формы с трех разных приманок, тратя на процесс по часу-полтора в день. Больше потратить и не получится - силикон должен полимеризоваться...

Стоит отметить, что для придания гипсовым/алебастровым частям формы дополнительной твердости, нужно пропитать их эпоксидкой разжиженной ацетоном или керосином, но со смолой мы будем возиться в следующем посте - там и напишу про это.

В следующем посте будем лить ЭДП в нашу форму - то есть наконец сделаем самодельный джеркбейт из эпоксидки!!!

2009 pikefisher.ru - для ловли щуки и другой хищной рыбы.