Самостоятельное изготовление воблеров. Составной плавающий воблер, как сделать поверхностную приманку своими руками

Хоть большую часть воблеров сейчас и делают из твердой пластмассы, первые приманки делались из дерева, а некоторые производители, например Heddon и сегодня производят приманки для рыб из дерева. Вы можете сами сделать воблер, похожий на те, что продаются в магазинах, а можете изобрести собственную конструкцию воблера. (Круглый воблер по типу "алфавитной приманки", популярный в 70-е, тоже изначально был самодельной приманкой.) Следующие шаги помогут вам сделать свою собственную деревянную приманку.

Шаги

Обдумайте вашу приманку

Выберите подходящее место для работы. Идеально подойдет подвал или гараж в столярном цеху, но, по большому счету, подойдет любое место, где можно пилить, вырезать, шлифовать. сверлить и красить.

Решите, какой тип рыболовной приманки вы хотите делать. Приманки делятся на 2 основные категории: верховодные и глубинные. Верховодные приманки разработаны специально для рыб, которые плавают ближе к поверхности, а у глубинных приманок есть специальный губной захват, из-за которого наживка плавает под водой и которым вы резко подсекаете рыбу. Ниже, перечислены основные конструкции двух типов приманок:

• Поппер. У попперов на передней части есть углубление, которое рассекает воду, когда наживку тянут по поверхности. "Fred Arbogast"s Hula" поппер и "Heddon"s Chug"n Spook", две модели приманок такого типа.
• Приманки-палочки. У этих приманок в форме сигары очень легкая хвостовая часть, поэтому задняя часть приманки находится под водой, а передняя на поверхности. При ловле рыбы, эту приманку подергивают, чтобы сымитировать раненную живую приманку. В качестве примера такого типа приманок подойдут две модели, "Smithwick"s Devil"s Warhorse" и "Heddon"s Super Spook".
• Приманки с пропеллером. Как и приманки палочки, приманки с пропеллером имеют форму сигары, но легкий хвост у них заменяет пропеллер с двумя лопастями, приделанный к одному из концов приманки. Во время ловли, эту приманку также подергивают и она приманивает рыбу брызгами и вибрацией пропеллера. Модели "Smithwick"s Devil"s Horse" и "Cotton Cordell"s Crazy Shad", как раз два примера таких приманок; в модели "Fred Arbogast"s Sputterbuzz" только одна большая лопасть вместо двух маленьких, такая же, как и на некоторых спиннербейтах.
• Брызгающие приманки. У этих приманок для ловли на поверхности есть металлическая пластина на передней части и по бокам, которые отталкиваются от воды и, когда вы ее подергиваете, она скачет по воде из стороны в сторону. Два примера такой приманки, модели "Fred Arbogast"s Jitterbug" и "Heddon Crazy Crawler".
• Тонкий гольян. Это длинные, плоские приманки с маленькой ныряющей губой на передней части приманки, благодаря которой, когда вы подергиваете приманку, она прыгает по кругу. Самая известная модель приманки такого типа, это "Normark"s Rapala".
• Изогнутый гольян. У этих приманок нет губы, но зато изогнутые бока и они плоские в передней части, поэтому, когда подтягиваете приманку на себя, она скачет из стороны в сторону. Два ярких примера такой приманки, модели «Lazy Ike» и «Helin Flatfish».
• Воблеры серии «Алфавит». У этих приманок класса «крэнкбейт» есть кроткая губа, короткая тащит их на дно, брюшко наживки круглое, обычно с тарахтящими шариками внутри. Они сделаны так, чтобы их можно было быстро подтягивать на себя; благодаря губе и брюшку приманка мечется, как быстро плывущая рыбешка. Название "алфавитная приманка " пошло от первой приманки такого типа «Cotton Cordell"s Big O», которая была названа спортивным прозвищем брата изобретателя этой приманки.
• Глубинные приманки. Эти наживки класса «крэнкбейт» с длинной губой рассчитаны на быструю ловлю; их удлиненная губа, опускает их глубже, чем приманки класса «алфавит». Некоторые из этих приманок сами погрузятся на рабочую глубину, когда вы перестанете подтягивать их на себя. Примерами такой приманки являются модели «Rebel Humpback» и «Heddon Magnum Hellbender».

1. Определитесь с размерами вашей приманки. Приманки и «крэнкбейты» для окуня обычно 7.5-15 см в длину, толщина приманки зависит от ее типа. Приманки для щуки намного крупнее обычных, так как рыбы этого семейства достигают 31.8 кг веса.

   Выберите подходящую древесину. Мягкие породы дерева, такие как пробковое дерево, липа, кедр и сосна легко обрабатывать и они хорошо плавают, что делает их идеальным материалом для верховодных и глубинных приманок, которые виляют в разные стороны. (Обычно деревянные приманки на продажу, делаются из мягких пород дерева.) Твердые породы деревьев, такие как ясень, клен, дуб и орех труднее обрабатывать и они больше подходят для приманок, которые не сильно крутятся, когда их подтягивают на себя и остаются на нужной глубине, когда перестают тянуть.

   Делаем приманку

   1. Отрежьте кусочек дерева, немного больше длины приманки.

      Сверху, снизу и по бокам бруска обозначьте контуры. По контуру вы поймете, какую часть деревянного бруска нужно обрезать. Вы можете нарисовать контуры от руки или сделать шаблон и нанести контуры сверху, снизу и по бокам бруска.

      Обрежьте дерево вдоль контуров. Вы можете строгать ножом и придать приманке форму, но гораздо легче делать это лобзиком.

      • В зависимости от конструкции вашей приманки, вам может понадобиться разрезать брусок пополам, чтобы вы могли срезать края и верхушку и, затем, склеить брусок обратно.

   2. Детали вырезайте ножом. Теперь вы можете обстругать дерево острым ножом, округлить его и придать приманке нужную форму. Вы также можете придумать и вырезать рисунок на дереве.

      • Когда будете строгать, чтобы не порезаться, если нож соскочит, строгайте ножом от себя.
      • Если вы делаете пропер, вы можете использовать гравер (например гравер Dremel) и резак, чтобы вырезать впадинку в передней части наживки.

   3. Отшлифуйте дерево. Как только ножом вы вырезали приблизительную форму приманки, зачистите форму крупнозернистой наждачной бумагой. Когда вы добьетесь нужной формы, пройдитесь наждачной бумагой средней зернистости и затем еще раз пройдитесь мелкой наждачной бумагой, чтобы подготовить изделие к покраске.

   4. Если нужно, просверлите отверстия. Сначала, пометьте место, куда вы вставите шуруп с ушком и отверстия для грузиков и дроби, если конструкция подразумевает их использование. Затем просверлите все отверстия сверлом, которое должно быть немного тоньше шурупа.

      • Если у вашей приманки есть губа, которая будет топить приманку, вам нужно будет сделать разрез и в него вклеить губу. На этом этапе нужно сделать этот разрез. Чтобы закрепить губу на месте, используйте водонепроницаемый эпоксидный клей.
      • Для грузиков вы можете взять крупную картечь или маленькую огрузку. Водонепроницаемым клеем или смесью заделайте отверстие.
      • Трещотка в приманке представляет собой несколько металлических дробинок в очень тонком стеклянном пузырьке. Вам может понадобиться уточнить калибр, чтобы определить толщину пузырька и знать какого размер дрель брать, чтобы просверлить нужное отверстие.

   5. Покрасьте приманку. Неважно, красите вы кисточками, руками или пульверизатором и карандашами, процесс покраски делится на 4 шага:

      • Первое, нанесите слой прозрачного герметика, чтобы защитить дерево от воды.
      • Второе, нанесите несколько слоев грунтовки.
      • Третье, раскрасьте приманку в какие хотите цвета. Идеи для раскраски можете поискать в каталоге приманок.
      • Четвертое, нанесите на краску слой прозрачного, водонепроницаемого герметика.

   6. Вкрутите петельки. Вам понадобится передняя петелька, чтобы привязать приманку к леске, по одной петельке на каждый крюк.

      • Для приманки на окуня используйте переднюю петельку шириной 2.5 см. Петельки для крючков берите с шириной 6.25 мм. Для приманки на щуку, вам понадобятся петли побольше из нержавеющей стали.
      • На некоторых приманках, перед тем, как вставлять петельку, вы можете смазать ее клеем. Для этого может понадобиться более длинная резьба на петельке.

   7. Прикрепите крючки. Легче всего сделать это с помощью кольца для ключей. Проденьте в кольцо тройной крючок, затем проденьте кольцо через заднюю часть и петельки по краям. Вам будет легче раскрыть кольцо для ключей специальными плоскогубцами.

      • Вы также можете прикрепить крючки без кольца для ключей. Для этого, сначала разогните петельки, просуньте них крючки, а затем вкрутите петельки обратно. Если вы решили прикрепить таким способом крючки, будьте осторожны, чтобы не проколоть пальцы.
      • Хоть на приманках и «кранкбейтах» в основном используют тройные крючки, вы можете заменить их двойными. Большинство двойных крючков сделаны так, что вы можете продеть их в петельки и без кольца для ключей.
   • Чтобы добавить чешую, покрасьте приманку в тот цвет, в котором вы хотите видеть чешуйки, покройте приманку пластмассовой сеткой и затем распылить краску цвета чешуи.
   • При изготовлении приманки-палочки, приманки с пропеллером, и некоторых попперов, вы можете использовать токарный станок, чтобы придать дереву форму приманки.
   • Если ваша приманка заваливается на одну сторону, когда вы подтягиваете ее на себя, отогните переднее ушко в противоположную сторону. Вы также можете прикрепить к переднему ушку кольцо для ключей, особенно, если вы привязываете леску прямо к приманке, вместо того, чтобы использовать узел с петелькой или стяжной узел.
   • Вместо того, чтобы вкручивать петельки, после того, как закончите работать над формой приманки, разрежьте ее по всей длине и вставьте внутрь проволоку с петельками для крючков и лески. Затем, склейте назад две половинки приманки. Если вы будете разрезать, перед тем, как склеить вместе половинки приманки, вставьте внутрь грузики для балласта.

   Предупреждения

   • Если используете любые электрические инструменты, строго следуйте инструкциям производителей и при работе с инструментами, одевайте защитные перчатки.

Спиннинг. Приманки: все заметки, заметки автора.

Воблер. Насколько он популярен у спиннингистов даже трудно себе представить. Бесхитростная с виду и даже похожая на игрушку рыболовная приманка. Но это только первое и обманчивое впечатление. Постепенно с опытом каждый спиннингист начинает понимать насколько разные все эти милионы моделей выпускаемые по всему миру и насколько требовательна эта приманка к качеству исполнения и проектированию. Со времён первого рапаловского воблера устройство приманки изменилось неузнаваемо: материал — от простого дерева до мягких пластиков, форма — от простейшей к многосоставной и до мелочей имитирующей живой объект, а техническое совершенствование давно превратило простую приманку в сложный рыболовный прибор.

Но как бы не усложняли свои брендовые модели производители и куда бы не завела их фантазия в проектировании, всё равно с любой самой «навороченой» фабричной моделью, по сей день может поспорить в уловистости, деревянный воблер ручного изготовления. И пусть прилавки магазинов завалены миллионами пластиковых моделей самой разной конструкции и формы – всё равно по сей день ценятся бальсовые «деревяшки» ручной сборки и делают умельцы их своими руками и ловят на них и получают удовольствие что от ловли, что от самого изготовления.

И вот для любителей помастерить, а в частности для тех кто в первый раз решился сделать воблер своими руками, я решил описать процесс рождения этой приманки – от проектирования заготовки, до последнего слоя лака. А изюминкой моего повествования будет доступность всех материалов – иначе говоря «воблер из того, что есть под рукой». И никаких сложных инструментов и приспособлений. Дёшево, просто и сердито. Буду всё писать о моём конкретном воблере, а вы подкорректируйте рекомендации по своим требованиям. Итак, начнём.

ПРОЕКТ. Так как моя основная цель — голавль, то требуется активно играющая приманка. Ориентируясь на известные модели, первым на ум приходит конечно L-minnow 44. А почему бы и нет? Тем более я давно искал воблер с такой же формой тела, только с бОльшим заглублением. Нет проблем – копируем форму L-minnow, а лопасть делаем глубоководной – длиной, с более горизонтальным положением и передней петлёй, вынесенной на лопатку. Расположение петли (расстояние от носа приманки) проектируем в зависимости от требуемого горизонта погружения — чем дальше петля, тем глубже пойдёт воблер. Достаём из запасников оригинал и переходим к поиску материала для заготовки.

МАТЕРИАЛ. Самый доступный и лёгкий в обработке – это несомненно дерево. Какое? Конечно вид дерева имеет немалую роль. Но поверьте что в нашем случае это не критично. Единственно что я вам порекомендую – сделать одинаковые воблеры из разных пород дерева. И в практике сравнить насколько влияет на все параметры этот фактор. Лично моё мнение, что упорные поиски какой-нибудь бальсы просто неоправданны – может быть она и крайне необходима в некоторых случаях, но мне таковой пока не представился. Итак идём на балкон в свой хозяйственный уголок, где хранятся на такой случай всевозможные обрезки древесины. Перебираю досочки и нахожу по срезу кусочек с самой ровной фактурой. Волокна идут максимально параллельно и вдоль среза – это гарантия, что при обработке дерево не сколется куда-то в ненужную сторону. Вот вам и материал для заготовки – это сосна.

ЗАГОТОВКА. Очерчиваем контур оригинального L-minnow 44, выпиливаем ножовкой и подравниваем ножом…

…дорабатываем напильником и доводим наждачной бумагой. Размеры и пропорции делаю у трёх заготовок немного разные с целью выявить в последствии лучший вариант.

Размечаем карандашом прорезь для лопасти, отверстия под нижнюю и заднюю петлю и углубления под глаза (если вы будете из ставить).

Шилом накалываем отверстия и рассверливаем тонким сверлом. Берём нержавеющую (зубопротезную) проволоку и скручиваем три петли. Две одинаковые – под тройники и одну длиннее – переднюю. Длина передней петли отмеряется в зависимости от расстояния её выноса на лопатку.

Далее ответственный момент – пропил под лопасть. Сто раз отмерь – один раз пропили. Рекомендую ориентироваться по готовому воблеру с нужным вам заглублением и примерно такими же пропорциями тела. Так же можете в первый раз оценить и расположение передней петли. Я же делаю три модели сразу, с разными параметрами лопатки и расположения петли – практика покажет какая конструкция самая удачная. Ширину пропила замеряем по толщине будущей лопасти и аккуратно и главное строго горизонтально выполняем с помощью ножовочного полотна по металлу или лобзика.

Далее идёт важнейшая деталь воблера – ЛОПАСТЬ. Её можно сделать и металлической и пластиковой. Так как у меня под рукой есть тонкое оргстекло, то делаю из него. Но на эксперимент делал лопасти и из упругого пластика, с целью получить возможность подгибать её на рыбалке тем самым меняя игру воблера. Очень интересные получались результаты. Полезно для познания воблера в целом. Так же можно сделать экспериментальный — с тонкой лопаткой из мягкого металла и так же подгибать её в течении ловли. И даже не так сложен в изготовлении, воблер со сменной лопастью, например по типу модели Sorcerer от Halco. А если есть желание экспериментировать, то можно сделать в дополнение ещё и изменяемую огрузку. Но это всё уже совсем другая история.

Итак, намечаем очертания лопасти и выпиливаем ножовкой по металлу. Обрабатываем надфилем и пропиливаем той же ножовкой прорезь под переднюю петлю.

Подгоняем длину передней петли и ширину пропила в лопасти под её толщину. Я же не стал делать скрутку по всей длине, а оставил переднюю часть нескрученной, дабы сделать максимально узким пропил с целью не ослаблять излишне лопатку. При минимальном зазоре петля хорошо фиксируется в пропиле и будучи впоследствии залитая эпоксидной смолой держится очень хорошо.

Подгоняем окончательно все отверстия под петли и прорезь под лопатку, собираем и любуемся почти готовым воблером.

Теперь вторая по значимости часть воблера – ОГРУЗКА. Хочу сразу отметить, что гораздо важнее не масса огрузки, а её месторасположение. Исходя из требуемых характеристик в плавающих свойствах, сначала подбираем вес. К сожалению никакой формулы его расчёта не существует и придётся подбирать массу методом пробы. Для этого сверлим в нижней части воблера отверстия как показано на фото. Можно сделать их по всей длине, насколько возможно близко друг к другу, а после регулировки просто заполнить ненужные отверстия пробками из того же дерева. Сама огрузка – это цилиндрики изготовленные из свинца. Можно скатать их из листового металла или выточить из массива.

Прежде чем приступать к пробам в ванной, обязательно надо пропитать заготовки олифой, иначе дерево впитает воду и все ваши эксперименты пойдут насмарку. Навешиваем тройники на заводных кольцах и пробуем разные варианты расположения и количества грузов в домашнем водоёме – ванной.

Если вас всё устраивает, то считайте что ваш воблер почти готов. Завершающей операцией будет работа с эпоксидной смолой. Садим на клей петли под тройники, свинцовые груза и лопасть с передней петлёй.

Осталась последняя стадия – ПОКРАСКА. Пропитка дерева олифой, которую мы провели ранее, является одним из этапов защиты воблера от воды. Следующим будет слой грунтовки, который конечно выполняет и свою малярную роль – подготовки к нанесению краски. Я использовал автомобильную грунтовку, которая осталась со времён ремонта своего первого «жигуля». Окунаем воблер в грунт, сушим и повторяем ещё раз.

Подравниваем шкуркой-«нулёвкой» поверхность и приступаем к художественной части. Если у вас есть задатки живописца, то проблем не возникает – раскрашиваем кистью как вашей душе угодно. Но если бог вам не даровал художественного таланта, то лучше воспользоваться аэрозолями или распылителем. Я давно крашу воблеры при помощи автоэмали в аэрозольных баллонах.

Задаём серебристый тон краской «Снежная королева» или «Никель», спинку опыляем чёрной, а низ воблера в моём случае золотистой или оранжевой. Это один из миллионов вариантов – пред вами неограниченное поле для фантазии.

Сушим и покрываем лаком. Наиболее стойкий и предназначенный именно для наших условий – это яхтовый лак. Но если такового нет, применяйте любой предназначенный для работы в жёстких условиях окружающей среды. В лак можете добавить блёстки или немного серебрянки для красоты. В завершении можете приклеить выпуклые глазки, которые легко позаимствовать у отживших свой век старых воблеров.

Ну вот и всё – ваш воблер готов к ловле. Насколько интереснее вам будет поймать рыбу на приманку в которую вложили частичку своей души, думаю не стоит и говорить. И вообще сам процесс изобретения своей неповторимой конструкции или модели, да и само изготовление воблера, очень увлекательно. Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Не так давно я сотворил воблер из совершенно необычного материала – пластилина. И поймал на него голавлей! Восторг мой при первой поклёвке просто не передать словами. Верьте в свои силы и вас ждёт успех. Дерзайте! Удачи в мастерской и на водоёме.

Все подробности и вопросы по изготовлению и доработке воберов >>>

Воблер - самая знаменитая приманка, которую в своём арсенале должен иметь даже начинающий спиннингист. Главным её плюсом является то, что она практически полностью копирует внешний вид живой рыбы. Качественные воблеры довольно дорогие, поэтому многие рыболовы предпочитают делать их своими руками. При правильном выполнении самодельная приманка может быть намного эффективнее покупной.

Выбор материала для воблера

Создание самодельного воблера - довольно интересное занятие . Зачастую бывает сложно найти в рыболовном магазине приманку нужного цвета и формы, поэтому лучше прибегнуть к самостоятельному её созданию. Также рыболов может экспериментировать с формой, размером, а также цветом блесны.

Для того чтобы изготовить данную приманку, как правило, нужны два разных материала : один для тела приманки, а второй - для лопасти. Каждый из них имеет свои особенности:

• Для тела приманки лучше всего использовать дерево. Лучше всего не выбирать хвойные, а также труднообрабатываемые породы, такие как дуб, берёза и бук. Идеальной древесиной для изготовления корпуса приманки является липа. Также изготовить тело воблера можно из старого бальзового поплавка, пенопласта, оргстекла или же пластмассы. Для ловли такой рыбы, как щука, лучше не использовать пенопласт, поскольку такая насадка быстро выйдет из строя из-за острых зубов рыбы. Не стоит забывать, что для обработки оргстекла или пластмассы понадобятся специальные инструменты.
• Для лопасти. Особенностью данной насадки является то, что при проводке она создаёт колебания и шум, который раздражает и провоцирует хищника на атаку. Именно поэтому изготовлению лопасти следует уделить особое внимание. В качестве материала лучше всего подойдут пластины из поликарбоната или пластмассы. Лопасть может быть как прозрачная, так и нет. Толщина листа для ее изготовления не должна превышать 1,5 мм.

Подготовка инструментов для работы

Для создания воблера понадобятся:

• Ножовка;
• Напильник;
• Наждачная бумага;
• Плоскогубцы;
• Тиски;
• Лист бальзы.

Особое внимание стоит уделить выбору материала , которым будет покрываться поверхность готового воблера. Если приманка изготавливается из дерева, то ее в обязательном порядке следует обработать лаком. Лучше всего подойдёт пентафталевый лак (ПФ-283), который в разы увеличит срок службы приманки.

Процесс изготовления своими руками

Процесс изготовления воблера состоит из 7 шагов.

1. Разработка формы. Чтобы узнать, как сделать воблер своими руками, первом делом стоит выбрать форму будущей приманки. В основном они подразделяются на два типа: вытянутые (minnow) и короткие (fat). Лучше всего скопировать форму эффективной приманки от известного бренда. Эскиз наносится на деревянный лист, а потом уже на брус, из которого и будет вырезаться воблер. Размер бруса особого значения не имеет, главное, чтобы эскиз полностью уместился на него. Лучше всего подойдёт брус размером 30*30*100 мм.
2. Обработка тела приманки. После того как заготовка была вырезана из древесины, её следует обработать, чтобы она получила плавные очертания. Для этого лучше всего подойдёт наждачная бумага зернистостью 170. Важно понимать, что для того, чтобы приманка красиво «играла» в воде, она должна быть симметричной.
3. Вырез пропила под каркас. Некоторые неопытные рыболовы делают воблер вовсе без каркаса. Но в этом случае при поклёвке крупной рыбы крючок попросту может отвалиться. Пропил лучше всего делать ножовкой по металлу шириной 1 мм. В качестве каркаса можно использовать ортодоническую проволоку диаметром 0,8 мм, она идеально разместится в пропиле толщиной 1 мм.
4. Изготовление лопасти. Для того чтобы сделать лопасть, необходимо из оргстекла толщиной не более 3 мм выточить пластину формой недорезанного овала. Также можно сделать ступенчатую лопасть, однако процесс её изготовления более трудный. Самым главным в вытачивании лопасти является её симметричность, добиться которой довольно сложно. По этой причине некоторые рыболовы покупают уже готовую лопасть в магазине.
5. Создание каркаса. Ортодоническая проволока является отличным для этого материалом, она сохраняет форму и не ржавеет. При изготовлении каркаса нужно сильно постараться, чтобы он был размером как общая форма приманки. Если рыболов планирует изготавливать воблеры одной формы в большом количестве, то можно сделать шаблон, по которому создавать каркас будет гораздо проще. После того как он установлен, следует заделать все щели, которые остались после пропила. Для этих целей используется лист бальзы. Он засовывается до упора внутрь щели и пропитывается клеем, после высыхания которого заготовка шлифуется.
6. Огрузка воблера. Плотность деревянного воблера гораздо меньше плотности воды, поэтому его следует огрузить. Чтобы это сделать, следует вырезать в верхней части отверстия диаметром 0,7−1, 0 см и глубиной до 1 см, в которые следует залить расплавленный свинец. После высыхания свинца заготовка шлифуется. Также возможна установка погремушки внутрь приманки, что увеличит ее заметность.
7. Пропитка и покраска. Чтобы древесина не начала разрушаться под действием воды, почти готовую приманку следует тщательно пропитать лаком, нанося при этом несколько слоёв. После высыхания лака воблер покрывается грунтовкой. Главное - не нанести грунтовку на петли (от каркаса), так как при высыхании вся заготовка может потрескаться.

После этого воблер готов к рыбалке.

Несмотря на то что древесина - довольно крепкий материал , под зубами хищника она всё равно долго прослужить не сможет. Чтобы продлить ей жизнь, профессионалы советуют: перед тем как наносить лак, обработать приманку несколькими слоями эпоксидной смолы, а затем ошкурить.

Также нужно ориентироваться на то, что ровная поверхность после нанесения смолы не получится, так как в процессе высыхания смола будет образовывать бугры и наплывы. Однако это придаст воблеру не только прочность, но и эстетичность .

Сегодня предлагаем тему: "самодельные воблеры и их изготовление по шагам" от профессиональных рыболовов. Мы старались максимально полно раскрыть тему. Все вопросы вы можете задавать в комментариях после статьи.

Не секрет, что воблер наиболее эффективная приманка для ловли хищников: щуки, окуня, судака, сома, жереха, голавля. Вместе с тем воблеры стоят не дешево, и приобрести их может далеко не каждый рыболов. Поэтому мы и предлагаем читателям журнала способ изготовления воблеров в домашних условиях. Особенностью технологии является то, что она включает последние достижения ведущих фирм-производителей воблеров, а так же собственные разработки автора этой статьи. Это и система дальнего заброса с использованием магнита, и шумовые камеры, и прочная износостойкая лопатка, и определенная окраска, соответствующая глубине погружения приманки, и многое другое. Воблеры, которые были изготовлены по этой технологии, были опробованы и прекрасно себя зарекомендовали на Днепродзержинском водохранилище в районе сел Келеберда и Кишеньки.

Технология изготовления поверхностных и глубинных воблеров.

1. Начертить контур тела воблера на заготовке, из твердого пенопласта или легкого дерева (рис.1а).

2. При помощи ножовки по металлу и острого ножа придать заготовке нужную форму. После этого облагородить ее наждачной бумагой, сперва грубой, затем — тонкой (рис. 16).

3. В передней части тела сделать прорезь для лопатки, а в нижней -для каркаса (рис. 1в).

4. Сделать систему дальнего заброса и шумовые камеры.

a. При монтировании системы дальнего заброса нужно просверлить отверстие в задней части тела воблера до места крепления нижнего тройника. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм больше диаметра металлических шариков, которые в нем будут находиться (можно использовать шарики от подшипников). Вмонтировать магнит в виде тонкой пластинки на расстоянии S от конца полученного цилиндра (1,5 диаметра шарика). Из того же материала, что и тело воблера, изготовить цилиндрическую заглушку и закрыть отверстие камеры (рис. 2).

b. Для монтирования шумовых камер необходимо просверлить отверстия разных диаметров в горизонтальной плоскости перпендикулярно к продольной оси воблера. Наиболее удачным оказалось объединение трех шумовых камер с разными диаметрами: каждая камера производит звуки разной тональности. К каждой камере подобрать шарик, диаметр которого немного меньше, диаметра поперечного сечения цилиндра (камеры). Вырезать из текстолита круглые пластинки толщиной 1 мм, которые бы закрывали основания цилиндров шумовых камер, и выбрать под них места на теле воблера (рис. За).

c. Поместить шарики в камеру системы дальнего заброса и в шумовые камеры. Систему дальнего заброса закрыть заглушкой, а шумовые камеры
пластинками. Склеить все водостойким клеем.

5. Из пружинной нержавеющей проволоки диаметром 0,4-1,5 мм (в зависимости от размера воблера) сделать каркас (рис. 3б).

6. Сделать лопатку.

a. Для поверхностного воблера вырезать лопатку из стеклотекстолита толщиной 2 мм и вклеить ее в прорезь с помощью эпоксидной смолы (рис. 4а).

b. У глубинного воблера лопатка состоит из трех частей (стеклотекстолитовые пластин-ки толщиной 2 мм) (рис. 46). Две части служат для закрепления лопасти (третьей ее части) в теле воблера, и дают возможность создать лопатку такой формы, какая сообщит воблеру наиболее эффективные колебания при проводке. На лопасти сверлятся два отверстия. Во второй части лопатки делаются такие же отверстия и две канавки для проволоки. В первой части — одно отверстие и 2 канавки. Далее, через первую часть лопатки в единственное отверстие пропускается проволочный каркас. Потом он дважды сгибается и пропускается через первое отверстие во второй части лопатки и в отверстие в лопасти. Затем проволока пропускается во второе отверстие лопасти во второй части лопатки. Между первой и второй частями лопатки кончик проволоки загибают. Далее эта конструкция вставляется в тело воблера и склеивается с помощью эпоксидной смолы (рис. 5).

7. Откорректировать игру воблера с установленными тройниками в ванне с водой. В случае надобности произвести дополнительную огрузку.

8. После того, как воблер высохнет, его окрашивают нитрокрасками. Следует заметить, что в наших водоемах на глубине больше 10-15 м рыба различает только синие и фиолетовые цвета, поскольку другие составляющие спектра теряются в верхних слоях воды. Голубой и зеленый цвета рыба воспринимает до глубины 6-10 м, желтый, оранжевый и красный — до 4-5 м. Следовательно и окрашивать воблеры нужно в цвета, привычные для рыбы на определенной глубине. Далее воблер необходимо несколько раз покрыть водостойким лаком.

9. После полного высыхания лака произвести окончательную корректировку игры.

Воблеры, изготовленные по данной технологии, на рыбалке часто» оказывались более эффективными, чем приманки именитых производителей.

На фото 1 изображен воблер, рассчитанный на глубину 7 — 8 м. Длина тела 10 см. Отлично зарекомендовал себя при ловле крупных щук и судаков в пасмурную погоду.

На фото 2 изображен воблер, рассчитанный на глубину 6 — 7 м. Длина тела 9 см. Уловистая приманка для крупных щук даже в бесклевную погоду.